机停靠在戴高乐机场，扑面而来巴黎忙碌的气息，形色匆匆，车水马龙。驱车前往卢瓦尔，风景渐渐变化，起伏的山丘上大片绿油油的葡萄梯田，空气中一丝河谷花草的淡淡幽香，迷人的卢瓦尔，我来了。

　　我一直搞不明白法国人为什么对葡萄藤有这样的情结，没人愿意去研究鱼子酱是怎么做成的，也没人愿意了解种植的棉花怎样纺线织布，但你给他一小截葡萄藤，他就以为自己到了天堂。

　　从巴黎一路飞驰，我们花了好几个小时，漫长到几乎以为不会有终点。到达时已经是下午2点。环岛公路上，阳光耀眼，路边满是葡萄园。终于抵达山坡上的小镇旅馆时，我们已经恍惚得不知自己置身何处。直到第二天，车行在乡间路上，放眼望去尽是壮丽的风景，起伏的山丘上绿油油的葡萄梯田，我们才意识到法国历史上*悠久的葡萄酒产区就在脚下。

　　桑塞尔的甜蜜酒窝

　　东部横跨卢瓦尔河的普伊芙美(pouilly-fumé)和桑塞尔(sancerre)是两个临近的产区，这里的美酒几乎就是长相思(sauvignon blanc)的同义词。尽管这种葡萄在波尔多地区的种植更为广泛，但若要论口味的清新淡雅，还得首推卢瓦尔河谷。

　　来桑塞尔大区的游客不多，小镇上的旅馆有着厚厚的百叶窗，外边永远是刺眼的阳光。因为空气清新，这里的光线有更强的穿透力。对当地的葡萄酒来说，这样的气候是上天的恩赐。

　　这个季节，小镇上各种蔬果新鲜上市：爽甜结实的梨、甜美多汁的苹果，还有饱满的草莓。每逢秋天，遍野都是紫色石楠花，丛中长满野生蘑菇，巴黎人常在秋天来这打猎和捉野鸭。当地餐厅一年四季都有新鲜河鱼供应。还有当地出产的羊酪芝士、干酪和鲜酪也特别可口。

　　头一个晚上，我们来到了桑塞尔葡萄酒博物馆。这座小小的塔楼建在小镇*高处，从楼顶俯瞰，漂亮的砖瓦屋顶后又是连绵起伏的葡萄田。博物馆里都是现代化的光影设备，将桑塞尔酒区的地貌和历史浓缩在小小的时空内。博物馆旁边的花园里，种植了所有你能在桑塞尔葡萄酒里闻到气味的植物，管理员指着一个coing(一种木瓜类水果)说：“这可不是梨，是这儿常见的水果。”果然，深受男女老少欢迎的coing酱在回程的法航飞机上竟然也有提供。

　　从博物馆的高地下去，不到3分钟，葡萄园已然整齐成行。菲利普是居住在桑塞尔的老酒庄主，眉毛胡子都白了，和当地的葡萄农一样，他戴鸭舌帽，穿格尼外套，一高一低的裤腿，一副老派绅士打扮。一见面，他问道：“你们从巴黎来吗？巴黎可不怎么样，那里的女人都拿着lv，哪里像我们桑塞尔的女人，手里永远举着酒杯。”

　　天气好时，菲利普的日常生活就是蹒跚着在户外晒晒太阳。新酒酿好的时候，他还要负责品尝，提点建议。

　　菲利普比划着葡萄园前一株小小的玫瑰说，当有病虫害来袭时会先枯萎，十分敏感的玫瑰足以起到预警作用，提醒种植者们该采取措施了。葡萄园中通常有一棵高大的桃树，那是地标。

　　看到这么多不远万里从中国来的酒客，菲利普兴致大发，不仅亲自开瓶来品尝，还谈到葡萄酒在卢瓦尔河兴起的由来。当年跑到法国来抗击英军的苏格兰人，在战争结束后开始农业生产，结果发现当地的土质不十分肥沃，不得已才选择了种葡萄。当时的卫生状况很不理想，村民们就把酿出来的葡萄酒倒入水中进行消毒，酿酒业于是兴盛起来。直到法国大革命到来，葡萄根瘤蚜虫病对葡萄园造成了毁灭性的打击。两次世界大战对当地的影响也要比其他地区更为严重。战后很长时间内，卢瓦尔河地区的葡萄酒都处于低迷状态，好在当地有丰富的旅游资源和农副产品，这才渐渐促进了卢瓦尔河谷葡萄酒的复兴。