克勒雷登山星光园干红葡萄酒

　　年产量仅8000瓶的“百大”佳酿——克勒雷登山酒园，成园不过15年，标准的后来居上者，英雄少年。

　　紧接彭福农庄酒所在的巴罗沙产区，位于汉谢克恩宠山产区西南方，即是南河谷产区(southernvales)。
这里都是英国移民，自然和英国贸易往来密切。自19世纪中叶以来，本地区酒农便酿造酒精纯度高、口味重、色泽深的酒输往英国，其中一大部分是作为药用酒——当时有一阵子流行喝高度葡萄酒来治病。

　　南河谷气候温和，土地还算肥沃(百年前还一度是盛产小麦的谷仓)。20世纪七十年代开始，澳洲大酒厂都相中这块宝地，纷纷投进资金，引进较新技术造酒，使之俨然成为澳洲较先进的酒乡了。

　　在大伙一窝蜂赶上“科技造酒”热时，一位热爱法国顶级酒且是从事高科技生化行业的工程师罗曼•布拉塔瑞克(romanbratasuik)投身于制酒业，他反而是以较自然、追求“原味”的方式造酒。

　　可能是腻烦了精算、实验、设想、证实的，实验室工作，布拉塔瑞克悟出了“自然”的美妙真理。他认为酒是大自然的产物，不要刻意使用科技，只要把握“老株、少量及新木桶”三原则，即可酿出好酒，这也是他钦羡法国波尔多、罗讷河地区好酒所悟出的结论。

　　1990年，他开始下海酿酒。创业维艰，起初他并没有自己的葡萄园。他勘察了南河谷的各葡萄园，刻意寻找老株种，终于在河谷中段的麦克拉仑谷地(mclarenvale)找到满意的葡萄来源，全是老株老丛，有赤霞珠、梅乐，但较精彩的是70年以上的歌海娜(grenache)及西拉。

　　布拉塔瑞克在他的车库中开始酿出瓶酒，并贴上了“克勒雷登山”的标签。酒汁会在全新法国橡木桶(他坚持使用正宗法国货，而不是美国货)中醇化一年半才装瓶出售。1992年刚开始上市，即吸引了一批“尝鲜客”，获得好评。再经过几次蒙瓶评审(澳洲为振兴酒业、增加酒的卖点噱头，每年有此类酒展不知几几)获得大奖后，声誉鹊起。布拉塔瑞克除了坚持造酒程序外，还有另一样坚持——单园主义。强调葡萄酒应该原汁原味，由哪个园区采收，就由哪区葡萄酿造。他特别看重一个名为星光园(astralis)的七十岁的老株西拉葡萄，因此在1994年推出了星光园酒，产量只有2100瓶。此酒获得的已不仅是南河谷区的掌声，而是海外的掌声了。

　　这也是老天赐给园主的好运。1994～1996年3个年份，是澳洲有史以来较好的年份，有人就比喻这仿佛是波尔多1982年及1990年的两个超级年份，不仅让波尔多酒园赚饱了钱，更重要的是这股风潮展现了波尔多酒业的新气象。澳洲的情形也是如此，3个“大年”使澳洲酒的前景红火到现在。

　　星光园散发出的魅力立刻使一位举足轻重的人士“惊艳”，这位人士当然是美国的帕克先生了。他在一次蒙瓶测试中发现了刚上市的1994年份的星光园，立刻给了94分，并说此酒可以陈上三四十年之久。以后，每年给出的成绩都高得吓人：1995年份96分、1996年份97分、1997年份98分、1998年份98分、1999年份92分，较夸张的是2000～2003年份，都达99分，2003年更是介于99～100分之间!

　　帕克用尽他所有可用的赞美之词，连烤肉香味也可用来形容本酒，甚至在评2001年份时，结尾还喊出“万岁”的口号。2003年评出近满分时，帕克认为本园比起其对手彭福园的农庄酒，有五大特点：一是更自然，无外加的丹宁；二是单园酿造；三是酒主独自酿造，而非整组酿酒师来动手；四是使用法国而非美国橡木桶醇化；五是具备风土特色(即个性强烈)。

　　不仅帕克赏识，星光园上市后，也获得德国酒界的高度击节赞赏。德国著名酒评家苏勒曼(marioscheuemann)在1999年出版了一本书《本世纪的名酒》(diegrossenweinedesjahrhunderts)，公布了20世纪每年发生的大事及一瓶当年杰出的名酒。1994年便选中星光园为代表，并给予98分的评价!